Устройство некоторых видов кровли.

Кровля из волнистых асбестоцементных листов.

Выгодными и наиболее экономичными  из всех видов являются кровли из волнистых асбестоцементных листов.

Листы укладывают по обрешетке из брусков сечением 50х50 или 60х40 мм, располагаемых на расстоянии 370 или 550 мм друг от друга. Укладывают их от свеса кровли к коньку горизонтальными рядами, в которых листы перекрывают на целую волну или полу волну: каждый вышележащий ряд напускают на нижний на 100…120 мм. Вертикальные стыки листов вдоль ската желательно располагать по одной линии.

Перед началом покрытия ската вдоль карнизной доски устанавливают противоветровые скобы (по две на каждый лист). Скобы крепят так, чтобы они своими отгибами плотно удерживали лист за гребни волн. По первому ряду листов размечают линию, определяющую размер нахлестки, и укладывают листы второго ряда. Для плотного прилегания их в местах стыков предварительно отпиливают уголки.

Листы прикрепляют к обрешетке оцинкованными гвоздями длиной 70…90 мм. Отверстия под гвозди просверливают или пробивают в гребнях, но не на впадинах волн. Под шляпки гвоздей подкладывают резиновые шайбы. Головки обычных гвоздей проолифливают, а затем покрывают суриковой замазкой.

Для покрытия коньков и ребер используют асбестоцементные желобчатые элементы. При их отсутствии покрытие конька и ребер выполняют по толю из досок, окрашенных белилами.

Уклон кровли из волнистых асбестоцементных листов – 25…45 градусов.

Стальная кровля.

Достоинствами стальной кровли являются легкость, возможность покрытия крыши любой конфигурации, хорошая сопротивляемость механическим воздействиям, долговечность (срок службы – 18…25 лет). К недостаткам относятся малая огнестойкость и высокая стоимость. Стальная кровля требует эксплуатационных расходов, связанных главным образом с необходимостью ее периодической окраски. Кровлю из оцинкованной стали первый раз красят через 8…10 лет после устройства, затем через каждые 2…3 года. Кровлю из черной стали красят через каждые 2…3 года.

Стальные кровли устраивают по обрешетке из брусков сечением 50х50 мм с расстоянием между ними 220 мм. Вместо обрешетки из реек можно устраивать сплошной настил из досок. По настилу сверху укладывают слой толя или рубероида, затем стальное покрытие. Такая конструкция кровли увеличивает ее долговечность и позволяет утеплить чердак. Последнее очень важно при устройстве мансардных помещений, а также в местностях с холодной зимой. Однако кровля со сплошным настилом дороже кровли с настилом из реек.

Устройство обрешетки начинают с карниза и ведут вверх к коньку. После каждых четырех брусков укладывают доску для расположения на ней поперечных стыков смежных заготовленных листов (картин). Над карнизами и весами крыши, под разжелобками и ендовами вместо обрешетки устраивают сплошной дощатый настил шириной 600…700 мм.

Покрытие кровли выполняют в следующем порядке: устраивают карнизные свесы и настенные желоба, затем ендовы, разжелобки и слуховые окна; обделывают дымовые трубы; покрывают скаты крыши; устраивают водосточные трубы.

Работы по устройству кровли можно существенно ускорить, если предварительно заготовить картины – секции рядового покрытия, карнизных свесов, настенных желобов, ендов и др. До начала работ по устройству кровли листы кровельной стали необходимо покрыть олифой, смешанной с железным суриком, и просушить.

Для соединения кровельных листов используют фальцевые швы, которые по внешнему виду бывают лежачие и стоячие, а по степени уплотнения – одинарные и двойные. Картины рядового покрытия по коротким сторонам соединяют одинарными или двойными лежачими, а по длине стоячими фальцевыми швами.

Заготовленные детали и картины поднимают на крышу и раскладывают по обрешетке вдоль свеса крыши на таком расстоянии, чтобы они не мешали работам по укладке.

Покрытие карнизных свесов начинают от угла дома. Предварительно размечают положение костылей: через 600…700 мм и с выносом от края карниза на 120…170 мм. После этого картину укладывают поверх костылей так, чтобы одна сторона ее плотно вошла в зазор отворота; противоположную сторону картины прибивают к обрешетке гвоздями. Последующие картины укладывают внахлестку на край ленты каждой предыдущей. При этом зацепляют отогнутые кромки (по стоку воды), натягивают картины и уплотняют фальцы, используя деревянный молоток и стальную рейку. Настенные желоба укладывают поверх свеса.

Фальцы, образовавшиеся после соединений, смазывают суриковой замазкой и уплотняют, после чего желоба склеивают с верхом крючьев.

Листы крепят к обрешетке при помощи клямер – полос из кровельной стали шириной 35…40 и длиной 130…180 мм. Один конец клямеры прибивают кровельным гвоздем к обрешетке, а другой закладывают в фальц между листами. Не допускается крепление стали к обрешетке непосредственно гвоздями.

Уклон стальной кровли – 18…30 градусов.

Черепичная кровля.

Этот вид кровли отличается долговечностью и огнестойкостью. Ремонт ее чрезвычайно прост и состоит в замене отдельных черепиц. К достоинствам черепичной кровли относится также ее высокая декоративность.

Черепицу укладывают горизонтальными рядами, начиная от свеса, по обрешетке из брусков сечением 50х50 или 60х40 мм.

Бруски располагают на таком расстоянии, чтобы черепица, подвешенная своими верхними приливами к обрешеточному бруску, плотно входила в венчик нижележащей черепицы.

Вдоль карнизных свесов привязывают проволокой все черепицы, а в последующих рядах – каждую третью. Конек и ребра крыши перекрывают фасонной черепицей.

Для предохранения черепичной кровли от продувания все горизонтальные швы со стороны чердака промазывают глиной или известково-песчаным раствором, смешанным с половой, соломенной резкой и т.п. Если кровлю устраивают зимой, то швы можно промазывать на следующее лето.

Для ходьбы по черепичным кровлям используют стремянки, которые прикрепляют к металлическим крючьям, прочно заделываемым в крышу около конька.

Уклон черепичной кровли – 40…45 градусов.

Тесовая кровля.

Обрешетку под дрань устраивают из жердей или брусков сечением 50х50 мм, прибиваемых на расстоянии 250 мм друг от друга. Дрань настилают в два-четыре ряда. В горизонтальных рядах каждая дранка должна перекрывать другую на 20…30 мм. По скату верхние дранки перекрывают нижние на1/2 длины при двухслойном, 2/3 длины – при трехслойном и ? длины – при четырехслойном покрытии. Дрань укладывают выпуклой стороной вверх и в верхней части прибивают  к обрешетке гвоздями.

Уклон кровли из драни – 28…45 градусов.

Гонтовая кровля.

Такие кровли трудоемки, на их возведение требуется много древесины, однако они прочны, долговечны и красивы. Применяют их в лесных районах, хотя они могут найти применение и в других районах, главным образом в дачном строительстве.

Обрешетку устраивают из жердей или брусков сечением 50х50 мм с расстоянием между ними, равным 1/3 длины гонта. В каждом ряду гонтины своими острыми ребрами должны плотно входить в пазы на утолщенном ребре соседних гонтин. Вышележащие гонтины должны перекрывать стыки. Гонтовую кровлю делают в три слоя.

Уклон гонтовой кровли – 30…50 градусов.

Рулонные кровли.

Устраивают их из рубероида или толя, но предпочтение следует отдавать рубероиду, как более прочному и долговечному материалу. Рулонные кровли легки, экономичны и при тщательном выполнении надежны. Однако они недостаточно эстетичны, вследствие чего применяются редко, главным образом для хозяйственных зданий.

Рулонную кровлю настилают насухо и накладывают на битумной мастике по деревянному основанию, которое устраивают однослойным или (что лучше) двухслойным. Однослойное основание делают сплошным из досок толщиной 25 и шириной 90…120 мм. В двухслойном основании первый несущий слой выполняют из досок толщиной 25 и шириной100…120 мм, которые укладывают по стропилам с зазором 40…50 мм. По несущему  настилу укладывают сплошной выравнивающий слой из досок толщиной 16…19 и шириной 80…100 мм. Выравнивающий слой накладывают под углом 45 градусов к карнизу.

Насухо, без мастики, рулонную кровлю настилают в два слоя: первый слой  - вдоль карниза, второй – перпендикулярно к нему. Каждый уложенный ряд рубероида или толя закрепляют по краям гвоздями. Затем рейками сечением 30х30 мм, прибиваемыми перпендикулярно к карнизу, окончательно прижимают уложенный материал.

Хорошую рулонную кровлю укладывают насухо, можно получить используя треугольные бруски сечением 50х50 мм. Такие бруски прибивают к обрешетке 80-миллиметровыми гвоздями перпендикулярно карнизу на расстоянии друг от друга на 100 мм меньшем ширины рулонного материала. Заготовленные полотна рубероида или толя настилают в два слоя между рейками и прибивают через 500 мм толевыми гвоздями. После этого шов, проходящий по рейке, перекрывают накладкой из сложенного вдвое рубероида или толя. Накладку прибивают толевыми гвоздями. На свесе крыши рулонный материал завертывают под обрешетку на 100 мм и закрепляют толевыми гвоздями. На коньке и ребрах его загибают на 150 мм и прижимают двумя досками толщиной 25 и шириной 150 мм.

Рулонную кровлю на мастике устраивают следующим образом. Прежде всего из досок настилают основание, сушат его, выравнивают и очищают от пыли и грязи. Затем готовят холодную грунтовку, которая представляет собой раствор битума в керосине или бензине в соотношении 1:2. Ровное, чистое основание грунтуют холодной грунтовкой, которая до настилания рулонного материала должна высохнуть.

Битумную мастику приготовляют перед началом настилания рулонного материала и используют горячей. Она состоит из битума и заполнителя, в качестве которого применяют торфяную крошку, древесные опилки, тонкомолотый мел и некоторые другие материалы. Сухой наполнитель просеивают через сито с ячейками не более 3 мм. Для приготовления 10 кг мастики необходимо 8,2…8,5 кг битума 1,5…1,8 кг наполнителя. Битум нагревают в металлической плотно закрываемой емкости (ведро, старая выварка, металлическая бочка и т.п.) до тех пор, пока он не перестанет пениться. Расплавленный битум снимают с огня, и небольшими порциями при постоянном перемешивании всыпают в него наполнитель.

Рулонная кровля бывает одно- и четырехслойной; чаще всего ее делают двухслойной. В толевых кровлях оба слоя выполняют из толя, в рубероидных – первый слой из пергамина или подкладочного рубероида.

До начала наклеивания нижнюю сторону материала очищают от посыпки. С лицевой стороны от посыпки очищают полосу шириной 100…150 мм, на которую наклеивают следующее полотнище. Крупнозернистую слюдяную и песчаную посыпку удаляют жесткой щеткой или шпателем после обработки поверхности растворителем. Тальковую посыпку удаляют, обрабатывая поверхность керосином. Очищенные поверхности высушивают.

Наклеивание рулонного материала при однослойном покрытии выполняют параллельно карнизу. Начинают настилку снизу кровли. Листы кладут внахлестку с напуском верхнего ряда на нижний на 100 мм. При двухслойном покрытии первый слой наклеивают перпендикулярно карнизу, а второй - параллельно ему.

Сразу после устройства кровли ее покрывают битумной мастикой и присыпают сухим просеянным песком.

Уклон рулонных кровель должен быть не более 15 градусов, иначе битумная мастика будет стекать.

Рулонные кровли рекомендуется устраивать летом в сухую погоду.